Sri Lanka: La isla de la eterna sonrisa

Sin dar tregua al jet lag, me levanto de madrugada para ascender la montaña de Pidurangala y ver la salida del sol frente a la conocida Sigiriya, o “Roca del León”, que es la que normalmente suben la mayoría de turistas.

El ascenso a Pidurangala es algo más complejo que el de la famosa montaña pero la recompensa de ver amanecer desde la cima es increíble. Esa noche, duermo acunada por el croar de las ranas en Santani Eco Lodge, un exclusivo resort sostenible situado a pocos kilómetros de la ciudad de Kandy, conocida como la capital de las montañas de Sri Lanka y por ser el corazón del budismo. 

La figura de Buda es omnipresente a lo largo de todo el país. Los templos de Dambulla, un complejo de 80 cuevas dentro de la montaña que albergan más de 150 estatuas de Buda, es una de las maravillas del arte budista de obligada visita y, a día de hoy, se siguen utilizando como lugar de culto para los locales. Allí descubro que no puedo hacerme un selfie con Buda ya que no está permitido darle nunca la espalda a esta deidad.

Ya en Kandy, otro de los monumentos budistas por excelencia: El Templo del Diente. Paseo entre la gran cantidad de mujeres y hombres vestidos de blanco que hacen cola pacientemente para depositar su ofrenda de flores de colores a Buda y pedir que los guíe en el camino de la iluminación para alcanzar el Nirvana. 

Entre los campos de té

En la estación de Kandy me subo a uno de los trenes más icónicos del mundo. El archi fotografiado tren azul de la Main Line, que se construyó entre 1864 y 1867 para unir Kandy y Colombo, cubre el trayecto hasta Hatton y, durante algo más de dos horas, me transporta a los viajes de otra época.

He preferido viajar en tercera clase, junto a los locales con quienes comparto un buen rato de charla y frutos secos mientras el tren atraviesa todos los verdes de las palmeras y las fascinantes colinas de las plantaciones de té y me entretengo haciendo las típicas y, a veces, arriesgadas fotografías, sacando medio cuerpo por la puerta inexistente del tren. Estoy a más de 1.000 metros de altitud y la temperatura es ideal para disfrutar del viaje, del paisaje y de la compañía.

Tras bajar del tren, llego a mi próximo destino: Un precioso bungalow de estilo colonial victoriano en medio de los campos de té y frente al lago Castlereagh, que será mi hogar durante 24 horas. Y digo hogar porque los lodges de Ceylon Tea Trails eran antiguamente las casas de los capataces de las plantaciones de té y hoy en día se han convertido en acogedores alojamientos de pocas habitaciones y zonas comunes como el salón, donde, sentada frente a la chimenea degustando una buena taza de té, puedo curiosear entre los libros de historia y objetos antiguos que forman parte de la cultura y de la vida de ese pedacito de Sri Lanka.
 

A pocos kilómetros del bungalow, en la fábrica Dunkeld State, descubro que la cultura del té podría ser otra de las religiones de Sri Lanka. Después de que una plaga arrasase a finales del s.XIX las plantaciones de café que habían importado los colonos portugueses, el escocés James Taylor plantó una semilla de té traída de contrabando desde China y así fue como floreció y creció una industria que ha convertido a Sri Lanka en el cuarto productor mundial de té, después de China, la India y Kenia.Aunque todos los expertos coinciden que el té de Sri Lanka es el de mejor calidad debido a las favorables condiciones climáticas de la isla. Junto con la exportación de la canela, la industria del té es de las más importantes del país.