Perú: Lo que no se ve en las fotos

El Valle Sagrado

Continuaría el periplo con una inmersión de lleno en el alma de Perú: el Valle Sagrado de los Incas. El valle se extiende más de 200 kilómetros a lo largo del Río Vilcanota. Un amable conductor llamado Tomás me recogió en el aeropuerto de Cuzco y me introdujo en esta mágica región. 

Tomás conducía por las escarpadas carreteras de montaña con giros agudos que me regalaban panorámicas cada vez más impresionantes a medida que ascendías en altura. El pulso se me aceleraba en una conjunción de emoción y falta de oxígeno por la altitud.  El tranquilo conductor comenzó a nutrir mis ansias de saber más con respuestas sinceras sobre diferentes aspectos del país, curiosidades sobre sus habitantes o las diferencias entre los tipos de maíz y las infinitas variedades de patata.

“Tenemos más de 3.000 variedades de papa”, decía. Decidió frenar el coche y pedir para mí un “choclo”, maíz hervido con queso de vaca que frenó el crujir de mi estómago un tiempo.

Por fin llegué a Explora Valle Sagrado, mi alojamiento durante las próximas tres noches, donde podría evadirme del estrés de la ciudad entre campos de maíz y montañas andinas como telón de fondo.  El primer día, comenzaría desde la pequeña comunidad de Viachas un descenso de casi diez kilómetros a la actual ciudad de Pisaq.

Junto con otros cuatro huéspedes, caminábamos solos en una ruta por campos agrícolas y pequeños riachuelos tan solo acompañados de algunos animales y los habitantes locales, pudiendo divisar a lo lejos el complejo arqueológico de Pisaq, situado a 3.300 metros de altitud. Parecía un pequeño Machu Picchu que se elevaba tímidamente en mitad de un valle protegido por gigantes allá donde mirases. 

Las perspectivas que tuve en varios puntos de la primera parte de la ruta fueron únicas. Lo valoraría más a medida que descendiera y me topase con otros visitantes. Sin duda, la conexión que sientes con el lugar que transitas y el modo de ver los lugares más destacados hace que no se te olvide esa experiencia en sí.

Los guías te llevan incluso por otras entradas de los monumentos para que los puedas disfrutar. Podría ver todos aquellos lugares y fotografiarlos desde numerosas perspectivas mientras disfrutaba de la naturaleza. 

El resto de la tarde la dediqué a disfrutar del spa, nadar en la piscina climatizada exterior y socializar durante las reuniones diarias para preparar las rutas del día siguiente. La noche culminaría con una exquisita cena que abrí con el primero de tantos ceviches, acompañada de una copa de vino chileno y mucha agua para que el cuerpo se adapte a la altitud.

Incluso a aquellos que no sean grandes amantes de las rutas a pie, esta es una experiencia ineludible en Perú. El segundo de los días completos en la región me animé a realizar una ruta más larga para llegar a Maras y Moray. Por supuesto, son lugares de grandísima belleza e importancia cultural: terrazas de producción de sal enclavadas en un valle con tonos rosados y ocres construidas por los españoles donde sorprendentemente la sal se obtiene desde acuíferos minerales, en el caso de Maras.

Terrazas perfectamente circulares concéntricas donde en otros tiempos se hubiera discutido de lo marciano de su origen, pero que resulta ser un centro de investigación agrícola en época de los incas, en el caso de Moray.

Machu Picchu me esperaba pacientemente. Para adentrarnos en la histórica ciudadela decidimos, una vez más, realizar una caminata por el último tramo del Camino del Inca que te lleva durante siete horas por la ruta que esta civilización seguía para llegar a este enclave.

El camino fue, para mi sorpresa, de una belleza reseñable. El valle, inaccesible por carretera, te regala vistas verdes infinitas y otras ruinas espectaculares que, de no ser por su competencia vecina, serían lugares con los que cualquiera soñaría visitar. El largo camino no te hace adivinar lo que te espera, simplemente te lleva a un estado de desconexión donde te sientes un pequeño participante de un paisaje salvaje.

Por fin, mi guía me anunciaba la ansiada proximidad a nuestro objetivo. Un último tramo y una acumulación de visitantes, pequeñas estructuras pétreas, pasos cansados, ansias de llegar. “La Puerta del Sol”, decía mientras señalaba esa estructura de trabajo en piedra. Estupefacción. No era posible. En el meandro de un río lejano se eleva una abrupta montaña cuyas hermanas se levantan más cerca del manto azul, todas ellas cubiertas por una frondosa vegetación y protegiendo en círculo a la central, Machu Picchu.

No lo había visto en fotos. Algo así no puede retratarse.